Sube temperatura Rover 420 SLI

Problemas de motor, batería, tapas, juntas, levas, valvulas, cilindros, pistones, etc. etc. etc.

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ffernando84
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Sube temperatura Rover 420 SLI

Mensaje por ffernando84 » Lun Ene 16, 2017 4:55 pm

Gente, me encuentro con el siguiente problema:
Empezó a levantar temperatura el auto, primero empezó a revertarme mangueras (eran viejas) y las fui cambiando, pero, hasta ahí, no pasaba la mitad el marcador de temperatura, cuando las cambié, empezo a pasar la mitad, llegando a 3/4 y un poco más, y los electros a full, pasando un poco la mitad, empezaba a prender uno y luego los dos. En primer medida, pensé que se había tapado algo, cuando cambié las mangueras vi que mi Rover NO tenía termostato!!! (en el 420 va en la manguera superior y no estaba), en estos momentos voy a ver si es el radiador que está jodiendo, porque el tacho de agua se me está llenando y no hace el recorrido el agua por el circuito.
Un mecánico me tiro dos cosas, o algo está obstruyendo el paso del agua, o está o sopló junta!
El motor NO humea, y el agua del tachito no tiene aceite, por lo que no mezcló. Lo que vi, es que las juntas de admisión y las junta de escape tiene como un sellador rojo que se está desprendiendo (calculo que estas tapas NO tienen junta o si las tienen, no se las cambiaron y le pusieron sellador y puede ser este el problema)

Alguna recomendación para empezar a ver que tiene mi Rovertito?
Otra cosa, tuve que desconectar el paso a paso porque me tiraba bajas RPM en frío. Le surgieron un par de cositas al pobre.


Saludos.-



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Re: Sube temperatura Rover 420 SLI

Mensaje por Pseudocodigo » Lun Ene 16, 2017 9:09 pm

en primera medida lo q verificaria seria que el circuito de agua fluya. Ya que no tiene termostado, lo q podes haces es sacar la manguera de retorno del bidon de agua (La mas chiquita) y al darle marcha al auto, esta manguera tiene q empezar a tirar agua, en caso que no lo haga hay algo tapado... ahi ya hay q empezar a ir sacando mangueras y ver hasta encontrar la obstruccion...
Si el agua circula correctamente y no tiene termostado, habria que ver si el radiador esta tapado y/o con muy poca circulacion de agua... Si ya este se encuentra bien, el problema es junta soplada.

saludos


atte: Maty



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Re: Sube temperatura Rover 420 SLI

Mensaje por ffernando84 » Lun Ene 16, 2017 9:30 pm

Pseudocodigo escribió:en primera medida lo q verificaria seria que el circuito de agua fluya. Ya que no tiene termostado, lo q podes haces es sacar la manguera de retorno del bidon de agua (La mas chiquita) y al darle marcha al auto, esta manguera tiene q empezar a tirar agua, en caso que no lo haga hay algo tapado... ahi ya hay q empezar a ir sacando mangueras y ver hasta encontrar la obstruccion...
Si el agua circula correctamente y no tiene termostado, habria que ver si el radiador esta tapado y/o con muy poca circulacion de agua... Si ya este se encuentra bien, el problema es junta soplada.

saludos


atte: Maty
Hola Maty, justamente estaba haciendo unas pruebas recién, el agua circula por momentos, si lo hago desde 0 con la manguerita desconectada, circula libremente, sino, la manguera superior empieza hacer vapor y el agua retorna más rápido al bidon y lo llena. Lo que me parece extraño es que tarde mucho en prender los electros, el motor va calentando bastante y no prenden, recién cuando desconecto el sensor prenden y bajan temperatura, de igual manera, la manguera superior ya queda con un poco de vapor, esto lo vi porque tengo que purgar manualmente cuando lo paro.
Lamentablemente tiene los síntomas de junta soplada. tendría que cambiar las 3 juntas, la de cilindros, admisión y escape. Que no se haya mezclado con el aceite creo que mucho daño habrá sufrido, ojala que sólo tenga que hacer cepillar la tapa y cambiar juntas.

Saludos.



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Re: Sube temperatura Rover 420 SLI

Mensaje por kirskam » Lun Ene 16, 2017 10:39 pm

Sino esta bien purgado no va a medir bien, tenes refrigerante? Agua destilada? O agua comun?.... el agua comun lo hace percha a todo el circuito



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Re: Sube temperatura Rover 420 SLI

Mensaje por Pseudocodigo » Lun Ene 16, 2017 10:54 pm

ffernando84 escribió:
Pseudocodigo escribió:en primera medida lo q verificaria seria que el circuito de agua fluya. Ya que no tiene termostado, lo q podes haces es sacar la manguera de retorno del bidon de agua (La mas chiquita) y al darle marcha al auto, esta manguera tiene q empezar a tirar agua, en caso que no lo haga hay algo tapado... ahi ya hay q empezar a ir sacando mangueras y ver hasta encontrar la obstruccion...
Si el agua circula correctamente y no tiene termostado, habria que ver si el radiador esta tapado y/o con muy poca circulacion de agua... Si ya este se encuentra bien, el problema es junta soplada.

saludos


atte: Maty
Hola Maty, justamente estaba haciendo unas pruebas recién, el agua circula por momentos, si lo hago desde 0 con la manguerita desconectada, circula libremente, sino, la manguera superior empieza hacer vapor y el agua retorna más rápido al bidon y lo llena. Lo que me parece extraño es que tarde mucho en prender los electros, el motor va calentando bastante y no prenden, recién cuando desconecto el sensor prenden y bajan temperatura, de igual manera, la manguera superior ya queda con un poco de vapor, esto lo vi porque tengo que purgar manualmente cuando lo paro.
Lamentablemente tiene los síntomas de junta soplada. tendría que cambiar las 3 juntas, la de cilindros, admisión y escape. Que no se haya mezclado con el aceite creo que mucho daño habrá sufrido, ojala que sólo tenga que hacer cepillar la tapa y cambiar juntas.

Saludos.
Por lo q comentas si, es junta soplada. Te recomiendo antes de comprar los repuestos desarma la tapa, y recien ahi comenzamos a evaluar q hay que comprar... ya que depende de q altura este la tapa, el estado del plano del block, altura de las camisas, etc...



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Re: Sube temperatura Rover 420 SLI

Mensaje por gvchile » Mar Ene 17, 2017 8:05 am

Mención:
Empezó a levantar temperatura el auto, primero empezó a revertarme mangueras (eran viejas) y las fui cambiando, pero, hasta ahí, no pasaba la mitad el marcador de temperatura, cuando las cambié, empezo a pasar la mitad, llegando a 3/4 y un poco más, y los electros a full, pasando un poco la mitad, empezaba a prender uno y luego los dos.

Respuesta:
La secuencia normal es que antes que llegue a la mitad del indicador los electros tienen que estar encendidos en primera velocidad (encienden ambos al mismo tiempo en baja), si la circulación de aire que producen los electros no alcanza a disipar la temperatura, ya sea por problemas de circulación de refrigerante o por un pobre intercambio térmico (radiador tapado) la temperatura del refrigerante sigue subiendo por consiguiente también la aguja del indicador, haciendo que al llegar a 3/4 de indicador los electros entren en modo de emergencia (ambos al mismo tiempo, pero en alta osea.. pasan de primera velocidad a modo de emergencia) aumentando el volumen de aire para ganar mayor disipación de calor.

La ecu gestiona el encendido en primera velocidad = acoplando el encendido de los mismos en serie por ese motivo encienden si, o si ambos electros, si uno de los electros tiene problemas para cerrar el circuito, entonces ninguno de los 2 electros va a encender en 1ra velocidad

Caso contrario se produce con el encendido de los electros en modo de emergencia, en este caso la ECU gestiona el encendido de los electros en modo de emergencia (a full) = conectando el encendido de los electros en paralelo en este caso también encienden ambos electros, pero cada uno con alimentación propia por decirlo de este modo, no como el caso anterior que uno esta en serie con el otro, en este caso si hubiese un problema con un electro el otro puede funcionar sin problemas a full.

Te explico esto, porque lo que yo aria como primer medida seria verificar que los electros (ambos) enciendan en primera velocidad, no hace falta esperar que caliente el motor para verificar si encienden o no, eso genera riesgos para el motor, se puede emular la temperatura de encendido de los electros en primera velocidad.
Decime solo para corroborar, que sensor desconectas y se encienden los electros?

Una entre varias consecuencias de usar el auto sin el termostato, es una perdida importante de precisión en el indicador de temperatura, el flujo constante de refrigerante en el circuito del sensor de tablero se pierde porque el caudal de refrigerante se va directo al radiador, el sensor de tablero pierde precisión, no porque funcione mal, el circuito de refrigerante para los sensores (saltea el termostato, tiene circulación siempre) por ese motivo el indicador puede medir la temperatura real del motor por mas que el termostato se encuentre cerrado)



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Re: Sube temperatura Rover 420 SLI

Mensaje por ffernando84 » Mar Ene 17, 2017 11:22 am

gvchile escribió:Mención:
Empezó a levantar temperatura el auto, primero empezó a revertarme mangueras (eran viejas) y las fui cambiando, pero, hasta ahí, no pasaba la mitad el marcador de temperatura, cuando las cambié, empezo a pasar la mitad, llegando a 3/4 y un poco más, y los electros a full, pasando un poco la mitad, empezaba a prender uno y luego los dos.

Respuesta:
La secuencia normal es que antes que llegue a la mitad del indicador los electros tienen que estar encendidos en primera velocidad (encienden ambos al mismo tiempo en baja), si la circulación de aire que producen los electros no alcanza a disipar la temperatura, ya sea por problemas de circulación de refrigerante o por un pobre intercambio térmico (radiador tapado) la temperatura del refrigerante sigue subiendo por consiguiente también la aguja del indicador, haciendo que al llegar a 3/4 de indicador los electros entren en modo de emergencia (ambos al mismo tiempo, pero en alta osea.. pasan de primera velocidad a modo de emergencia) aumentando el volumen de aire para ganar mayor disipación de calor.

La ecu gestiona el encendido en primera velocidad = acoplando el encendido de los mismos en serie por ese motivo encienden si, o si ambos electros, si uno de los electros tiene problemas para cerrar el circuito, entonces ninguno de los 2 electros va a encender en 1ra velocidad

Caso contrario se produce con el encendido de los electros en modo de emergencia, en este caso la ECU gestiona el encendido de los electros en modo de emergencia (a full) = conectando el encendido de los electros en paralelo en este caso también encienden ambos electros, pero cada uno con alimentación propia por decirlo de este modo, no como el caso anterior que uno esta en serie con el otro, en este caso si hubiese un problema con un electro el otro puede funcionar sin problemas a full.

Te explico esto, porque lo que yo aria como primer medida seria verificar que los electros (ambos) enciendan en primera velocidad, no hace falta esperar que caliente el motor para verificar si encienden o no, eso genera riesgos para el motor, se puede emular la temperatura de encendido de los electros en primera velocidad.
Decime solo para corroborar, que sensor desconectas y se encienden los electros?

Una entre varias consecuencias de usar el auto sin el termostato, es una perdida importante de precisión en el indicador de temperatura, el flujo constante de refrigerante en el circuito del sensor de tablero se pierde porque el caudal de refrigerante se va directo al radiador, el sensor de tablero pierde precisión, no porque funcione mal, el circuito de refrigerante para los sensores (saltea el termostato, tiene circulación siempre) por ese motivo el indicador puede medir la temperatura real del motor por mas que el termostato se encuentre cerrado)
Cuando desconecto el sensor de temperatura, el que está al lado de la manguera superior, prenden los electros en primera velocidad, si lo vuelvo a conectar, se apagan, sino encienden automáticamente cuando ya hay demasiada temperatura.
Mi pregunta es, SIEMPRE habrá trabajado así el auto desde que lo compré? y ahora me hace esto? siendo que desde que lo compre, nunca tuvo termostato :?
Algún problema hizo disparar esto, yo veo que el agua circula, pero como que el radiador no da abasto.
Decís que primero lo lleve a que revisen totalmente el circuito del agua?



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Re: Sube temperatura Rover 420 SLI

Mensaje por gvchile » Mar Ene 17, 2017 12:40 pm

Mira... cuando hay signos de presión de refrigerante (tira el refrigerante por la tapa del deposito, o revienta las mangueras) hay que tener en cuenta lo siguiente:
"Solo hay 2 causas que pueden generar presión en el circuito refrigerante"
1 por exceso de temperatura del refrigerante (el sistema de control de temperatura no trabaja correctamente)
2 por fuga de compresión de los cilindros al sistema de refrigeración (junta de tapa soplada por ejemplo)
Entonces lo primero que se tiene que descartar por el tipo de costos que tiene un cambio de junta de culata, es precisamente las fallas en el control de temperatura, ya sea de carácter eléctrico, electrónico, o mecánico.

Porque precisamente, la falla entre una causa u otra la diferencia es la temperatura, osea.. puede reventar las mangueras, o volcar refrigerante por la tapa del deposito, incluso estando el refrigerante frío, o varios grados antes de los 105º que encienden los electros, si la junta de culata presenta fugas de compresión.

Mención:
Cuando desconecto el sensor de temperatura, el que está al lado de la manguera superior, prenden los electros en primera velocidad, si lo vuelvo a conectar, se apagan, sino encienden automáticamente cuando ya hay demasiada temperatura.

Respuesta:
MMM... desconectando el sensor no prenden en primera velocidad, encienden en modo de emergencia, confirma si fue un error de tipeo, porque si encienden en primera velocidad algo no esta bien, tienen que encender a full.
Si "a sensor conectado" los electros encienden directamente en modo de emergencia (a full) cuando el indicador esta en 3/4, entonces yo me inclinaría por un problema eléctrico, electrónico, o el bypass del circuito de refrigerante permanente para los sensores tapado, porque lo que es seguro es que se esta salteando el encendido de los electros en primera velocidad y solo encienden en modo de emergencia cuando el refrigerante esta sobre los 115º de temperatura.

Mención:
Mi pregunta es, SIEMPRE habrá trabajado así el auto desde que lo compré? y ahora me hace esto? siendo que desde que lo compre, nunca tuvo termostato :?
Algún problema hizo disparar esto, yo veo que el agua circula, pero como que el radiador no da abasto.
Decís que primero lo lleve a que revisen totalmente el circuito del agua?


Respuesta:
Es posible, como es posible también que a causa de no tener el termostato el indicador de temperatura siempre se mostró inmóvil, osea... nunca lo viste subir mas de la mitad, de ser este el caso lo que veías en el tablero nunca fue la temperatura real de motor por lo que te comente anteriormente.
Seguramente algun problema se presentó, y vos tiras un indicio que seria bueno verificar primero cuando comentas:

"pasando un poco la mitad, empezaba a prender uno y luego los dos"

Como te explique mas arriba, esto no es normal, no es que primero enciende 1 electro y después el otro según la temperatura, deben de encender ambos al mismo tiempo para la primera velocidad, porque para el encendido en en primera velocidad la ecu gestiona el encendido en serie mediante el modulo de relays de esta forma:
12+ -----> electro parrilla <---------> electro motor <------- NEGATIVO
Como veras si hay algun problema en uno de los dos electros, como ser circuito abierto, falso contacto en los conectores, problemas en el modulo de relays etc.. los 12+ no cierran circuito a masa. y por lo tanto no van a funcionar ninguno de los 2 electros "en primera velocidad", y por lo que comentas a vos no te estan enciendiendo ambos electros en primera velocidad.
Te repito, yo en tu lugar antes de desarmar, comprar, limpiar o considerar cualquier problema mas grabe, verificaría precisamente la raíz del problema, que en este caso es que no te encienden los electros en primera velocidad.
Emular esa temperatura de encendido de los electros es muy fácil, y en 2 minutos te sacas muchas dudas.
Tene en cuenta que si encienden en modo de emergencia están encendiendo sobre los 115º a esa temperatura el refrigerante ya entre en un punto critico de presión.

Por otro lado otra cosa que podes verificar es poner en marcha el motor, después de un ratito desconectar el sensor para que enciendan los electros a full y controlar la presión en las mangueras durante unos 15 a 20 minutos motor en marca, acelerándolo periódicamente a unas 2000rpms en lapsos cortos.

Si con los electros encendidos en modo de emergencia por no estar conectado el sensor ECT, las mangueras igualmente se ponen duras como piedra y sube el nivel del refrigerante en el deposito casi hasta el techo (suspende la prueba de inmediato) = seguramente tenes fuga de compresión (junta de tapa soplada), porque el problema no seria la temperatura del refrigerante que hace juntar presión en las mangueras.

Por otro lado, si con los electros encendidos en modo de emergencia por no estar conectado el sensor ECT, las mangueras "NO" se ponen duras y se mantienen con la presión normal, y el nivel de refrigerante en el deposito se mantiene normal= entonces el problema se esta dando porque los electros no encienden en tiempo y forma, y la presión en las mangueras se estaría juntando a causa de exceso de temperatura y no por fuga de compresión de la tapa de cilindros.



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Re: Sube temperatura Rover 420 SLI

Mensaje por ffernando84 » Mar Ene 17, 2017 12:59 pm

gvchile escribió:Mira... cuando hay signos de presión de refrigerante (tira el refrigerante por la tapa del deposito, o revienta las mangueras) hay que tener en cuenta lo siguiente:
"Solo hay 2 causas que pueden generar presión en el circuito refrigerante"
1 por exceso de temperatura del refrigerante (el sistema de control de temperatura no trabaja correctamente)
2 por fuga de compresión de los cilindros al sistema de refrigeración (junta de tapa soplada por ejemplo)
Entonces lo primero que se tiene que descartar por el tipo de costos que tiene un cambio de junta de culata, es precisamente las fallas en el control de temperatura, ya sea de carácter eléctrico, electrónico, o mecánico.

Porque precisamente, la falla entre una causa u otra la diferencia es la temperatura, osea.. puede reventar las mangueras, o volcar refrigerante por la tapa del deposito, incluso estando el refrigerante frío, o varios grados antes de los 105º que encienden los electros, si la junta de culata presenta fugas de compresión.

Mención:
Cuando desconecto el sensor de temperatura, el que está al lado de la manguera superior, prenden los electros en primera velocidad, si lo vuelvo a conectar, se apagan, sino encienden automáticamente cuando ya hay demasiada temperatura.

Respuesta:
MMM... desconectando el sensor no prenden en primera velocidad, encienden en modo de emergencia, confirma si fue un error de tipeo, porque si encienden en primera velocidad algo no esta bien, tienen que encender a full.
Si "a sensor conectado" los electros encienden directamente en modo de emergencia (a full) cuando el indicador esta en 3/4, entonces yo me inclinaría por un problema eléctrico, electrónico, o el bypass del circuito de refrigerante permanente para los sensores tapado, porque lo que es seguro es que se esta salteando el encendido de los electros en primera velocidad y solo encienden en modo de emergencia cuando el refrigerante esta sobre los 115º de temperatura.

Mención:
Mi pregunta es, SIEMPRE habrá trabajado así el auto desde que lo compré? y ahora me hace esto? siendo que desde que lo compre, nunca tuvo termostato :?
Algún problema hizo disparar esto, yo veo que el agua circula, pero como que el radiador no da abasto.
Decís que primero lo lleve a que revisen totalmente el circuito del agua?


Respuesta:
Es posible, como es posible también que a causa de no tener el termostato el indicador de temperatura siempre se mostró inmóvil, osea... nunca lo viste subir mas de la mitad, de ser este el caso lo que veías en el tablero nunca fue la temperatura real de motor por lo que te comente anteriormente.
Seguramente algun problema se presentó, y vos tiras un indicio que seria bueno verificar primero cuando comentas:

"pasando un poco la mitad, empezaba a prender uno y luego los dos"

Como te explique mas arriba, esto no es normal, no es que primero enciende 1 electro y después el otro según la temperatura, deben de encender ambos al mismo tiempo para la primera velocidad, porque para el encendido en en primera velocidad la ecu gestiona el encendido en serie mediante el modulo de relays de esta forma:
12+ -----> electro parrilla <---------> electro motor <------- NEGATIVO
Como veras si hay algun problema en uno de los dos electros, como ser circuito abierto, falso contacto en los conectores, problemas en el modulo de relays etc.. los 12+ no cierran circuito a masa. y por lo tanto no van a funcionar ninguno de los 2 electros "en primera velocidad", y por lo que comentas a vos no te estan enciendiendo ambos electros en primera velocidad.
Te repito, yo en tu lugar antes de desarmar, comprar, limpiar o considerar cualquier problema mas grabe, verificaría precisamente la raíz del problema, que en este caso es que no te encienden los electros en primera velocidad.
Emular esa temperatura de encendido de los electros es muy fácil, y en 2 minutos te sacas muchas dudas.
Tene en cuenta que si encienden en modo de emergencia están encendiendo sobre los 115º a esa temperatura el refrigerante ya entre en un punto critico de presión.

Por otro lado otra cosa que podes verificar es poner en marcha el motor, después de un ratito desconectar el sensor para que enciendan los electros a full y controlar la presión en las mangueras durante unos 15 a 20 minutos motor en marca, acelerándolo periódicamente a unas 2000rpms en lapsos cortos.

Si con los electros encendidos en modo de emergencia por no estar conectado el sensor ECT, las mangueras igualmente se ponen duras como piedra y sube el nivel del refrigerante en el deposito casi hasta el techo (suspende la prueba de inmediato) = seguramente tenes fuga de compresión (junta de tapa soplada), porque el problema no seria la temperatura del refrigerante que hace juntar presión en las mangueras.

Por otro lado, si con los electros encendidos en modo de emergencia por no estar conectado el sensor ECT, las mangueras "NO" se ponen duras y se mantienen con la presión normal, y el nivel de refrigerante en el deposito se mantiene normal= entonces el problema se esta dando porque los electros no encienden en tiempo y forma, y la presión en las mangueras se estaría juntando a causa de exceso de temperatura y no por fuga de compresión de la tapa de cilindros.
Voy a probar primero si encienden los electros en primera, cómo pruebo eso?
Y luego lo demás. Como siempre, muchas gracias por tus aportes!



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Re: Sube temperatura Rover 420 SLI

Mensaje por gvchile » Mar Ene 17, 2017 2:38 pm

Si queres emular la temperatura de encendido de los electros, para hacer eso se utiliza una resistencia de 1/2 watt de cierto valor de ohms ( según el sensor ECT que tengas), se pone en marcha el motor unos instantes, hasta que apenas sube la aguja en el tablero, sacas el contacto, se desconecta el sensor ECT ( el que desconectas para que enciendan los electros en modo de emergencia, y en el conector en lugar del sensor se pone la resistencia del valor de encendido de los electros en primera velocidad, se pone en marcha y los electros tienen que arrancar en primera velocidad (ambos).
Ahora. me gustaría saber si podes subir una imagen del sensor ECT que desconectas, sensor, lugar ubicacion, necesito corroborar cual es el sensor exacto que tenes en tu 420 sli para poder indicarte de cuantos ohms tendría que ser la resistencia de 1/2 watt que tendrias que conseguir para hacer la prueba.

La resistencia es muy económica, con 20$ compras 10 para darte una idea.

El tema es así:
si con la resistencia "NO" encienden los electros, tenes problemas eléctricos, o electrónicos para el encendido de los electros en primera velocidad = posible falla en el modulo de relays, falla de soldadura en la plaqueta, alimentación, cableado, pulso de la ecu para excitar los relays de los electros etc.., siendo este el caso por lo menos ya sabrías que el problema viene por este lado, y podrías descartar parcialmente problemas en la junta de culata, tendrias que llevarlo a un electricista que trabaje con motores de inyeccion electrónica (no cualquiera!! tiene que ser un entendido en inyeccion electrónica)

Si con la resistencia "Si" encienden, descartas todo tipo de fallas desde el conector del sensor hacia atrás del circuito (incluyendo alimentación, ecu, o modulo de relays, cableado, fusibles, etc..) eso indicaría que todos esos componentes funcionan correctamente esto es porque al emular el valor de encendido con la resistencia obtenes una respuesta de encendido de los electros como tendría que hacerlo en una situación normal.
Osea.. dado este caso se podría sospechar del sensor mismo, o circuito refrigerante permanente para los sensores, o directamente la junta de tapa soplada.



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Re: Sube temperatura Rover 420 SLI

Mensaje por ffernando84 » Mié Ene 18, 2017 11:40 am

gvchile escribió:Si queres emular la temperatura de encendido de los electros, para hacer eso se utiliza una resistencia de 1/2 watt de cierto valor de ohms ( según el sensor ECT que tengas), se pone en marcha el motor unos instantes, hasta que apenas sube la aguja en el tablero, sacas el contacto, se desconecta el sensor ECT ( el que desconectas para que enciendan los electros en modo de emergencia, y en el conector en lugar del sensor se pone la resistencia del valor de encendido de los electros en primera velocidad, se pone en marcha y los electros tienen que arrancar en primera velocidad (ambos).
Ahora. me gustaría saber si podes subir una imagen del sensor ECT que desconectas, sensor, lugar ubicacion, necesito corroborar cual es el sensor exacto que tenes en tu 420 sli para poder indicarte de cuantos ohms tendría que ser la resistencia de 1/2 watt que tendrias que conseguir para hacer la prueba.

La resistencia es muy económica, con 20$ compras 10 para darte una idea.

El tema es así:
si con la resistencia "NO" encienden los electros, tenes problemas eléctricos, o electrónicos para el encendido de los electros en primera velocidad = posible falla en el modulo de relays, falla de soldadura en la plaqueta, alimentación, cableado, pulso de la ecu para excitar los relays de los electros etc.., siendo este el caso por lo menos ya sabrías que el problema viene por este lado, y podrías descartar parcialmente problemas en la junta de culata, tendrias que llevarlo a un electricista que trabaje con motores de inyeccion electrónica (no cualquiera!! tiene que ser un entendido en inyeccion electrónica)

Si con la resistencia "Si" encienden, descartas todo tipo de fallas desde el conector del sensor hacia atrás del circuito (incluyendo alimentación, ecu, o modulo de relays, cableado, fusibles, etc..) eso indicaría que todos esos componentes funcionan correctamente esto es porque al emular el valor de encendido con la resistencia obtenes una respuesta de encendido de los electros como tendría que hacerlo en una situación normal.
Osea.. dado este caso se podría sospechar del sensor mismo, o circuito refrigerante permanente para los sensores, o directamente la junta de tapa soplada.
Te mando un par de fotos que me pediste, creo que es de 2

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Re: Sube temperatura Rover 420 SLI

Mensaje por gvchile » Mié Ene 18, 2017 2:54 pm

Huuuuu, buenísimo, lo tenes afuera??, osea.. no lo tenes instalado en el auto??
ese es el ADU7161 o mejor dicho el GTR185.
Te preguntaba porque ya que lo tenes afuera podrías verificarlo también por las dudas, acordate que la prueba con la resistencia tenes que tener el sistema con refrigerante y bien purgado, porque la prueba se hace con el motor en marcha, y con esta prueba verificas desde el conector del sensor hacia atrás, si tenes afuera el sensor como para probarlo estaría barbaro verificarlo antes de que lo instales.

Si te animas, podes usar un termómetro digital cualquiera, o uno de mercurio esos que se usan para cuando hay que tomar la fiebre, lógico... necesitas un tester de los comunes pero que sea confiable.
Te comento por si te interesa hacerlo, sino... pones el sensor y seguimos con lo otro, como vos quieras.
para esto no es necesario hervir agua, ni aceite, ya que seria una prueba básica solo para verificar un tramo de la escala de valores resistivos según la temperatura, con eso se puede saber si esta desvalorizado nada mas..
básicamente se calienta un poco de agua a unos 60º o 70º, va... no muy caliente.
se conecta el sensor al tester y este se pone para medir a 2 kohms (si tenes un conector de sensor se hace mas fácil, son baratos 20$ en cualquier casa de encendido.)
En un jarrito de porcelana pones el sensor conectado al tester y el termometro (si es digital mejor)
le echas el agua a 60º o 70º al jarrito hasta que el agua cubra la parte de bronce del sensor
esperas 30 segundos maso hasta que el sensor toma temperatura
y lo unico que tenes que hacer es ir tomando notas de los valores resistivos que va mostrando el tester con respecto a la temperatura que se ve en el termómetro a medida que se va enfriando el agua hasta temperatura ambiente, no hace falta que lo hagas grado por grado, podes hacelo cada 5 grados si te embola un poco esperar, pero.. grado por grado es mas recomendable.

Un ejemplo grado por grado:
70º-----> 449 ohms
69º-----> 465 ohms
68º-----> 478 ohms
67º-----> 492 ohms
66º-----> 510 ohms
65º-----> 525 ohms
64º-----> 542 ohms
63º-----> 560 ohms
62º-----> 576 ohms
61º-----> 596 ohms
60º-----> 613 ohms



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Re: Sube temperatura Rover 420 SLI

Mensaje por ffernando84 » Mié Ene 18, 2017 4:23 pm

gvchile escribió:Huuuuu, buenísimo, lo tenes afuera??, osea.. no lo tenes instalado en el auto??
ese es el ADU7161 o mejor dicho el GTR185.
Te preguntaba porque ya que lo tenes afuera podrías verificarlo también por las dudas, acordate que la prueba con la resistencia tenes que tener el sistema con refrigerante y bien purgado, porque la prueba se hace con el motor en marcha, y con esta prueba verificas desde el conector del sensor hacia atrás, si tenes afuera el sensor como para probarlo estaría barbaro verificarlo antes de que lo instales.

Si te animas, podes usar un termómetro digital cualquiera, o uno de mercurio esos que se usan para cuando hay que tomar la fiebre, lógico... necesitas un tester de los comunes pero que sea confiable.
Te comento por si te interesa hacerlo, sino... pones el sensor y seguimos con lo otro, como vos quieras.
para esto no es necesario hervir agua, ni aceite, ya que seria una prueba básica solo para verificar un tramo de la escala de valores resistivos según la temperatura, con eso se puede saber si esta desvalorizado nada mas..
básicamente se calienta un poco de agua a unos 60º o 70º, va... no muy caliente.
se conecta el sensor al tester y este se pone para medir a 2 kohms (si tenes un conector de sensor se hace mas fácil, son baratos 20$ en cualquier casa de encendido.)
En un jarrito de porcelana pones el sensor conectado al tester y el termometro (si es digital mejor)
le echas el agua a 60º o 70º al jarrito hasta que el agua cubra la parte de bronce del sensor
esperas 30 segundos maso hasta que el sensor toma temperatura
y lo unico que tenes que hacer es ir tomando notas de los valores resistivos que va mostrando el tester con respecto a la temperatura que se ve en el termómetro a medida que se va enfriando el agua hasta temperatura ambiente, no hace falta que lo hagas grado por grado, podes hacelo cada 5 grados si te embola un poco esperar, pero.. grado por grado es mas recomendable.

Un ejemplo grado por grado:
70º-----> 449 ohms
69º-----> 465 ohms
68º-----> 478 ohms
67º-----> 492 ohms
66º-----> 510 ohms
65º-----> 525 ohms
64º-----> 542 ohms
63º-----> 560 ohms
62º-----> 576 ohms
61º-----> 596 ohms
60º-----> 613 ohms
Es el 7324A, el original al parecer. Tengo un tester chico que marca x10 ohm, pero me falta lo más básico en estos momentos que es el termómetro, no seee donde está, había uno, pero no hace mucho me mude y algunas cosas no aparecen todavía. Lo tengo desarmado porque lo paré, no quiero que levante más temperatura hasta no saber que tiene. Quiero hacer la prueba esta y del electro, en un rato voy a ir a comprar el termostato. Si no consigo el original, necesito uno que empiece abrir a los 89° o que se abra totalmente a los 89? Porque mi hermana tiene un Twingo y es muy parecido al original y abre a los 89. (que conste que lo vi por foto, no tengo uno usado ya que este no trajo)



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Re: Sube temperatura Rover 420 SLI

Mensaje por ffernando84 » Mié Ene 18, 2017 4:39 pm

Ya que voy de compras, qué resistencia necesito para probar la primera velocidad de los electros? Y como hago ese procedimiento.



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Re: Sube temperatura Rover 420 SLI

Mensaje por gvchile » Mié Ene 18, 2017 9:30 pm

ffernando84 escribió: Es el 7324A, el original al parecer.
HAAAAAAAAAGGGGG, jajajajaja me mataste :-D yo tengo como original al ADU7161 (GTR185) para el 420, de ese código no tengo referencia :
aunque calculo que si el sensor es un NTC de 2 k, o 2,1 k o 2,2k a 25°
ejemplo
temperatura ambiente 25 grados = valor resistivo 2,1k o 2100 ohms que es lo mismo ( es un ejemplo nada mas )
yo calculo que para ese sensor las resistencias para la prueba tendrían que ser de 175 ohms, o 170ohms, 160 ohms, o 150 ohms, no mucho mas bajo que eso, son 4 si las conseguís joya, si no tienen justo ese valor pedile que te de el valor mas aproximado a esos, eso si... muy importante las resistencias tienen que ser de 1/2 watt (chiquitas)
Igualmente si haces la prueba del sensor y obtienes lecturas en enfriamiento de 60° a temperatura ambiente se puede sacar el valor resistivo bastante aproximado que tendría a los 105°, y de paso ver que la escala resistiva entre grados corresponda, de esa manera se puede saber si el sensor esta desvalorizado o no.
Osea... tene en cuenta que esto no es para ahorrarte unos mangos, es para determinar bien el problema y dependiendo del resultado ir al mecánico, o al electricista, ya que seria fácil pero nada económico mandar a cambiar la junta de tapa, o comprar un sensor ante la duda, pero si el sensor esta bueno, o la junta de culata esta bien y el problema es otro saldrías perdiendo.
ffernando84 escribió:Tengo un tester chico que marca x10 ohm, pero me falta lo más básico en estos momentos que es el termómetro, no seee donde está, había uno, pero no hace mucho me mude y algunas cosas no aparecen todavía. Lo tengo desarmado porque lo paré, no quiero que levante más temperatura hasta no saber que tiene. Quiero hacer la prueba esta y del electro, en un rato voy a ir a comprar el termostato. Si no consigo el original, necesito uno que empiece abrir a los 89° o que se abra totalmente a los 89? Porque mi hermana tiene un Twingo y es muy parecido al original y abre a los 89. (que conste que lo vi por foto, no tengo uno usado ya que este no trajo)
Me parece barbaro que no te tientes a usarlo, si el problema es eléctrico o electrónico como pienso, podes complicar la junta de tapa, y si efectivamente resulta ser la junta de tapa solo vas a perder un par de pesos y algo de tiempo en las pruebas nada mas, ni siquiera corre riesgo el motor ya que las verificaciones se hacen con el motor casi frío.

Hay 2 modelos de termostato
el termostato que va en el tuyo va montado como este? 12 en esquema
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003314
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-13H7604

O como este? 15 en esquema
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003313
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-PEL10017


de acuerdo al manual el termostato comienza a abrirse a los 82-86° y a los 88° esta completamente abierto



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